Обслуживание велосипеда перед сезоном


Запчасти велосипеда названия


    Если вы хорошо разбираетесь в данном вопросе, лучше пропустить данную часть и перейти непосредственно к заголовку, посвящённому сезонному ТО.

    Часто люди, только начавшие увлекаться велосипедами, под одним названием подразумевают совсем другое. Поэтому мы решили на всякий случай развеять несколько самых распространённых заблуждений. Итак, первое из них:


    Шатуны. Обычно новички называют их педалями, хотя на самом деле этой частью являются только те две опоры, на которые ставят ноги. Они вкручиваются в шатуны и являются отдельной запчастью. Кстати, при замене педалей следует учитывать, что резьба на одной классическая, а на другой обратная. Чтобы не перепутать, производители пометили левую (L - Left) и правую (R - Right) специальными буквами. Не в зависимости от того, с какой стороны вы стоите от велосипеда, педали вкручиваются по ходу движения колёс. То есть по часовой стрелке.

    Ещё одно распространённое заблуждение относительно названий относится к трещоткам. Ими очень часто называют любой блок задних звёзд велосипеда. И если иногда это правильно, то в большинстве случаев является ошибкой.


    Трещотка – механизм, благодаря которому усилие на колесо передаётся, но само колесо это усилие назад не возвращает. Именно из-за этой технологии шатуны не вращаются синхронно с колёсами. Помните, как на некоторых советских велосипедах при большой скорости надо было убирать ноги с педалей, чтобы те свободно крутились и двухколёсное чудо не сбавляло ход?


    Трещоточный механизм может быть встроен во втулке, - и тогда звёзды надеваются на барабан по специальным шлицам и называются кассетой, - а может находится внутри самого блока звёзд, - тогда звёзды накручиваются на резьбу втулки и называются трещоткой.

fa7ec0b7-e31f-4996-9610-d1688eb1a131-1.jpg
    Кассета – более совершенная и износостойкая технология. Имеет, как правило, от 8 до 11 звёзд.Трещотка – устаревший механизм из 5-7 звёзд с рядом недостатков. В связи с особенным расположением подшипников на втулке с резьбой, во-первых, ось со стороны звёзд легче гнётся (при ударе, когда колесо спрыгивает с бордюра например), а во-вторых конуса раскручиваются (в три раза чаще появляются люфты, которые убивают подшипник)


    Итак, мы разобрались с заблуждениями, связанными с названиями запчастей для велосипеда, и теперь можем беспрепятственно поговорить на одном языке о более сложных вопросах.

Обслуживание велосипеда перед сезоном

ТО состоит из:


  • Диагностики.
  • Ремонта выявленных неисправностей
  • Смазки подвижных частей.


Диагностика и ремонт.

    Проще всего диагностику велосипеда проводить на специальном станке, когда двухколёсное чудо прогресса вешается за подседельный штырь. В таком положении легче всего выявлять всевозможные неисправности, а так же устанавливать/настраивать всевозможное его навесное оборудование. Однако если у вас такого станка нет, расстраиваться не стоит – диагностику можно провести и так.


   Первое, самое важное, на что проверяется велосипед – на люфты. Если кто-то не знает, люфт – это наличие небольшого свободно пространства в механизме. То есть зазор в тех частях, которые должны прилегать друг-другу достаточно плотно.
    Когда где-то образовался люфт, это говорит о том, что резьбовое соединение ослабло (от вибрации, времени, износа) и начало развинчиваться. Если не обращать на люфты внимания, вас могут постичь следующие последствия:

  1. Конусная гайка, по которой ходят подшипники отойдёт так далеко, что шарики начнут высыпаться (если тип не промышленный, когда подшипники внутри картриджа, а насыпной)
  2. И подшипники, и канавки разобьются. В лучшем случае тут просто ухудшится накат. В худшем, один из шариков подшипника раздробится и неожиданно намертво застопорит колесо.
  3. Несмотря на идеально ровный обод и равномерную натяжку спиц, колесо будет ходить по небольшой восьмёрке. Если у велосипеда ободные тормоза, то колодки будут задевать об обод и ухудшат накат.

s-190.jpg

    Рулевая колонка.
    Одной рукой берём за вынос, другой за корону вилки (это там, где регулируется включение и выключение амортизации). Немного приподнимаем переднее колесо и делаем руками короткие горизонтальные усилия в противоположные стороны.
00999-747x400.jpg
    Если люфт есть, нужно полностью ослабить два боковых болта выноса и подкручивать якорный болт сверху. Делать это нужно по пол оборота, периодически поднимая переднее колесо и проверяя, остался люфт, или ушёл. Понятное дело, после исправления люфта следует закрепить руль двумя боковыми болтами.

    Втулки. Переднее и заднее колесо. Одной рукой возьмитесь за вилку/перо, другой за спицу или обод. Выполните частые боковые движения.Giant-Snap-24-XS-two-view.jpg
    Здесь люфт выправить уже гораздо сложнее – потребуется больше времени и специальные инструменты. Чтобы подобраться к конусным гайкам/контргайкам, с заднего колеса придётся снять кассету/трещотку и тормозной диск, с переднего только тормозной диск (на самом деле его можно и не трогать, если он не мешает конусному ключу).
И здесь начинаются «танцы с бубном», потому что, притянув конусную гайку нужным образом, чтобы не было люфта, при протяжке контргайки может снова образоваться люфт. Тут уж ничего не поделаешь, чтобы научиться регулировать втулку таким образом, чтобы ось ходила без помех и при этом не было люфта, нужно много опыта и умения.


Внимание!

Ось нужно протянуть с обеих сторон, но регулировкой заниматься только с одной! Иначе затягивая одну сторону, вы можете ослаблять другую, и так мучиться бесконечно долго!
И ещё. Если вы катаетесь на велосипеде не так часто (до 300 км в год), то устранение люфтов это всё, что вам может понадобиться на протяжении 2-3х лет. Однако, если вы ездите много и часто, то втулки нужно полностью перебирать (если у вас не промышленные подшипники в картриджах) каждые 500-700 км с полной заменой масла.

    Каретка. Люфт определяется путём многочисленного надавливания на шатуны с боков (поближе к педалям).
Если люфт есть, то этому может быть две причины. Либо каретка полностью изношена и её пора менять, либо по классике ослабла резьба.

160072_500_325__100.jpg
    Для лечения понадобиться в любом случае два специальных инструмента. Это выжимка шатунов (в случае, если у вас классическая каретка с квадратной осью), либо шестигранник (если у вас каретка типа Hollow tech 2). И съёмник каретки (для стандартных кареток или для кареток типа Hollow tech 2) В случае со стандартной кареткой следует сначала протянуть чашку со стороны звёзд, затем противоположную. Обе чашки закручиваются вниз в сторону переднего колеса.


    Проверка колёс на восьмёрки. Тут всё довольно просто. Нужно раскрутить колесо (если вы схватились за гаечный ключ или эксцентрик, не спешите, раскрутить, всмысле заставить колесо крутиться), подставить сбоку к ободу колеса палец и посмотреть, уходит ли обод в бок и сколько раз он это делает.


    Если колесо подвергалась тяжёлым испытаниям, - попадало в ДТП, прыгало с высоких бордюров, билось обо что-нибудь, - и имеет вследствие этого вмятины, - то исправить проблему скорее всего никак не получиться. Скорее всего, потому что в исключительно редких случаях в результате долгой кропотливой работы колесо всё-таки починить удаётся.


    Как натяжением спиц исправлять восьмёрки мы в этой статье рассматривать не будем, так как этот процесс может быть как чрезвычайно простым, так и чрезвычайно сложным. И нюансов там много (какой тип спицовки, - солнышком, 2 креста, 3 креста, 4 креста, 5 крестов, - какие спицы, какой диаметр ниппелей, проржавели ли резьбы и так далее). Однако если колесо собрано самым классическим способом (32-36 спиц, 3 креста) незначительная восьмёрка лечиться путём затягивания спицы (если обод уходит влево, закручивать нужно ту, которая идёт ко втулке справа и, соответственно, наоборот) на полоборота, а соседние ослабляются на четверть оборота.

    Тормоза. Раскручиваем колесо и слушаем, цепляет ли где-нибудь колодки. Если не цепляют, проверяем, насколько близкий ход тормозной ручки. Далёкий - подтягиваем поближе колодки (если они окончательно не стёрлись) с помощью тросика, либо специальных регулировок.


    Когда колодки цепляют за обод или тормозной диск, нужно вспомнить о прошедших пунктах - есть ли в колёсах люфты и есть ли в ободах восьмёрки, и только потом приступать к регулировке.


    Гидравлика. Нужно освободить два болта, которые держат тормоз у диска, крепко зажать ручку и закрутить обратно первые два болта. Если проблема не решена, придётся долго и муторно, побыстрее раскрутив колесо, искать положение тормоза, чтобы колодки нигде не тёрли, и после этого закручивать болты.
    Механика. Тут всё то же самое, но если механика дорогая, то расстояние от колодок до диска можно отрегулировать с помощью специальных приспособлений прямо на машинке.
    Ободные V-brake. Расстояние от колодок до обода можно отрегулировать с помощью специальных боковых винтов. Не спутайте с большими болтами, которыми прикреплен тормоз к вилке/перьям. Чтобы отдалить колодку от обода, нужно крутить винт, как правило, с помощью крестовой отвёртки, по часовой стрелке. Чтобы приблизить, против часовой. Добиться лучшего результата можно делая одинаковое количество оборотов винтов на обеих колодках попеременно (в противоположные стороны, в зависимости от того, чего вы хотите добиться).

   Цепь и переключение.
   Переключение на соседнюю звезду должно происходить чётко с одного полного оборота шатунов (в идеале с полоборота). Если цепь перелетает через две звезды, не соответствует положению на манетке, начинает прощёлкивать, придётся заняться настройкой. Однако перед тем, как бросаться с головой в воду, нужно выполнить три вещи.

  • Первое – проверить, насколько растянута цепь. Это делается с помощью специального измерителя износа цепи. На нём есть 2 обозначения. Это .75 и 1.0. Грубо говоря, это изношенность цепи на 75% и на 100%. Как вы понимаете, измеритель износа цепи не должен входить между звеньями. Если же он входит, да ещё и с обеих сторон, то цепь изношена по максимому. Растянутая цепь исправляется... эээ... никак. Нужно покупать новую цепь и звёзды. Почему звёзды тоже? Читайте тут. Кстати, в той же статье вы найдёте, как правильно смазывать и ухаживать за цепью, чтобы продлить её ресурс.

                            3346-3.jpg             HTB1AHlFFVXXXXa1XXXXq6xXFXXXS.jpg

  • Второе – узнать, не погнут ли петух. Если погнут – выправить.
  • Третье – тросики нигде не перегнуты и свободно ходят по рубашкам. Где-то застревают? Надо их заменить.

    Если описанные вещи не выполнены, то идеально настроить переключатель/переключатели не получиться никогда.


    Настройка переключателей представляет собой нелёгкий труд. Однако, выполнив все пункты по порядку, у вас может всё получиться с первого раза.

   Если теперь вам данная тема кажется сложной и вы боитесь накрутить лишнего, сделать ещё хуже, гораздо проще воспользоваться услугами профессиональных веломехаников. В наше время уже необязательно везти велосипед куда-то в мастерскую. Во многих сервисах, например, как здесь (ремонт горных велосипедов в Москве) есть услуга выездного велоремонта. Да-да, механик сам приедет по адресу и сделает все необходимые работы. В среднем, сезонное ТО в таком случае будет стоить в районе 1500-1800 рублей, а полное 2300-2500.

   Если вы всё равно настроены заниматься ремонтом своего велосипеда сами, читайте далее.


    Задний переключатель.

  1. Сбрасываем цепь на самую малую звезду, - если у вас не обратный переключатель.
  2. Ослабляем тросик.
  3. Выравниваем крайнюю точку H. Крутим винт по часовой стрелке, уводим ролики переключателя вправо, крутим против часовой, уводим их влево. Надо настроить таким образом, чтобы верхний ролик заднего переключателя был ровненько-ровненько напротив самой малой звезды.
  4. Натягиваем тросик и фиксируем его болтом.
  5. Переключаемся на самую большую звезду. Настраиваем крайнюю точку L. Тот же принцип, но ослаблять трос здесь не надо(!)
  6. Далее пробуем переключать скорости по одной (на одно переключение один оборот шатунов). Если где-то застревает, правим барашком (регулировочным болтом, через который в переключатель приходит трос в рубашке). Крутим его по часовой, будет лучше переключаться к маленьким звёздам, против часовой – к большим.

    Передний переключатель.

  1. Принцип тот же самый, но с некоторыми нюансами.
  2. Переключаем на маленькую звезду спереди, на большую сзади.
  3. Ослабляем трос.
  4. Настраиваем крайнюю точку L. Так, чтобы цепь не тёрлась об рамку, но была довольно близко.
  5. Натягиваем и затягиваем тросик.
  6. Переключаемся на самую большую звезду спереди и самую маленькую сзади.
  7. Настраиваем крайнюю точку H. Так, чтобы цепь не тёрла об рамку, но была довольно близко.
  8. Если где-то что-то подтирает или застревает, настраиваем барашек на руле.

   Напомним, что все переключатели на велосипедах могут корректно работать только в правильной комбинации. Нельзя спереди поставить первую скорость, а сзади восьмую, так как возникнет сильный перекос цепи. Правильные комбинации это 1 – 3, 2 – 3-5, 3 – 6-8.

   Бывает, случается так, что некоторые части не поддаются ремонту (ресурс полностью исчерпан), и тогда их нужно покупать. Запчасти для велосипедов интернет магазин предлагает в огромных количествах (если конечно он не определённо направленный, к примеру на горные велосипеды, как здесь), и там легко потеряться. В то время в торговой точке, где можно всё увидеть своими глазами и получить консультацию, вас могут легко убедить купить то, что нужно для спортсменов высокого класса, а вам по факту не пригодится.

   Впрочем, это отдельная тема, и почитать о ней можно тут.

   А с диагностикой и сезонным ТО мы закончили, так что желаем вам добра, попутного ветра и ровных дорог!  

 

Читайте так же:

Запчасти для велосипедов интернет магазин. 

Ремонт горных велосипедов в Москве

Сколько стоит покрышка на велосипед?